тел.: +7 (35376) 237-03
Новотроицкий завод кровельных и гидроизоляционных материалов — это качество и профессионализм, проверенное десятилетиями успешной работы!
Сейчас Вы здесь: Изол » Полезные статьи » Всё о гипсокартоне

Всё о гипсокартоне

Опубликовано: 7-07-2016, 14:41

Всё о гипсокартонеУглы внутренние и внешние.

После того как все стыки гипсокартонных листов уже зашпатлеваны, можно приступать к отделке внутренних и внешних углов. Данная процедура также проходит несколько этапов: наклейка армировочной ленты и установка угловых профилей плюс три-четыре слоя шпатлевки.

Внутренний угол.

Для отделки внутреннего угла следует прежде всего подготовить куски бумажной армировочной ленты соответствующей длины. Увлажнив водой 100-миллиметровый шпатель (при работе не забывайте увлажнять шпатель постоянно!), нанесите шпатлевку на каждую сторону внутреннего угла и на сам угол. Слой шпатлевки должен покрывать обрабатываемую поверхность равномерно и достаточно, как без толстых , так и без тонких мест с шириной захватов по каждой из сторон примерно 50 мм.

Подготовленную армировочную ленту возьмите двумя руками и увлажните ее, быстро пропустив через ведро с водой, после чего перегните вдоль ее продольной оси симметрии. Наложив ленту симметрично на угол, слегка вдавите в шпатлевку. Придерживая левой рукой верхний конец ленты, пальцами правой руки проведите по линии угла сверху вниз, чтобы уплотнить и выровнять ленту по всей ее поверхности.

Увлажнив шпатель, выровняйте сначала одну сторону угла, после этого другую, при этом ведите шпатель сверху вниз, одновременно придерживая ленту за верхний конец. Старайтесь выполнять операцию так, чтобы усилие оказывалось достаточным для того, чтобы из-под ленты выдавились излишки шпатлевки. Очень важно стараться не повредить ленту, работая шпателем, так как он должен пройти как можно ближе к линии сгиба. Поскольку эта процедура аналогична описанной выше заделке армировочной ленты на ровных участках, вам уже должно быть понятно, что получится в конечном итоге.

Сухим и чистым 100-миллиметровым шпателем зачистите поверхность каждой из сторон угла, при этом, чтобы облегчить себе работу, прижимайте шпатель второй рукой. После зачистки не должно остаться никаких наплывов или неровностей.

При помощи увлажненного 100-миллиметрового шпателя нанесите шпатлевку на каждую из сторон угла, при этом захватывая примерно по 50 80 мм и одновременно оставляя чистыми 10 15 мм у самого угла.

Еще раз увлажнив шпатель, выровняйте слой шпатлевки по всей длине угла, при этом прижимая инструмент так, чтобы получался тонкий равномерный слой. На другой стороне угла произведите те же самые действия.

Дождавшись, пока шпатлевка высохнет, тщательно зачистите шпателем все неровности и шероховатости, удалите волны рифления: вам необходимо подготовить поверхность к нанесению следующего слоя. Помните, что на этом этапе применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Переходим к следующему этапу нанесению нового слоя шпатлевки. При этом раствор следует распределять примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Увлажнив шпатель для обработки углов, с силой проведите им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку при этом должен сформироваться ровный угол правильной формы.

Когда шпатлевка высохнет, необходимо снова произвести зачистку шпателем всех неровностей и шероховатостей с удалением волн (рифлений). И сейчас применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Отступив от центральной линии угла на 10 15 мм, широкими, по 70 100 мм, полосами на каждую из сторон угла нанесите шпатлевку. Увлажнив 100-миллиметровый шпатель, с силой проведите им сверху вниз, выравнивая шпатлевку, помня о том, что не должно быть никаких утолщений. После высыхания шпатлевки зачистите сухим шпателем все неровности и шероховатости, удалите рифления, двигая инструментом вдоль волн . Не забывайте, что и на этом этапе применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

На каждую из сторон угла, отступая от его центральной линии примерно на 15 25 см, нанесите шпатлевку полосами по 130 150 мм. При помощи увлажненного 250-миллиметрового шпателя разровняйте шпатлевку на каждой стороне угла. При этом давление должно быть достаточно сильным, чтобы исключить появление каких-либо утолщений.

Когда шпатлевка высохнет, пройдитесь шпателем по ее поверхности, чтобы удалить неровности и шероховатости. В том случае, если в некоторых местах возле угла обнаружатся ямочки, зашпатлюйте их тонким слоем, ведя шпатель вниз, перпендикулярно к стене.

Если при зачистке поверхности вам не удалось убрать слабое рифление, лучше покрыть его очень тонким слоем шпатлевки, ведя шпатель вдоль волн. Не стоит зачищать их шкуркой или шлифовальной сеткой, выводя уровень.

По завершении описанных операций угол должен получиться окончательно готовым для последующего шлифования.

Наружный угол.

Как уже упоминалось, наружные углы гипсокартонных конструкций необходимо защищать, для чего используются металлические или пластиковые угловые профили (рис. 41). Из практики известно, что армирование наружных углов только бумажной лентой представляется явно недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными затратами времени и средств.

Помимо угловых профилей следует заготовить достаточное количество крепежа. Отмерив и обрезав, установите профиль, после чего зафиксируйте его шурупами-саморезами с каждой стороны угла (шаг 150 мм). Удостоверьтесь, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель, если им провести сверху вниз. Если обнаруживается, что профиль прилегает недостаточно, доверните шуруп или добавьте еще один или два для более плотного крепления.

Рис. 41. Армирование наружного угла угловыми накладками.

250-миллиметровым шпателем нанесите шпатлевку полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100 130 мм в каждую сторону и стараясь не делать первый слой слишком тонким.

Используя плоскость углового профиля как маяк, разровняйте шпатлевку. Если после шпатлевания остались небольшие впадинки, это не проблема они заполнятся при нанесении последующих слоев. При помощи 250-миллиметрового шпателя проведите зачистку обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей.

Захватывая уже по 150 мм с каждой стороны угла, нанесите второй слой шпатлевки. При этом удобнее использовать 100-миллиметровый шпатель.

Используя угловой профиль в качестве маяка, разровняйте шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, который для улучшения скольжения нужно увлажнить. После этого угол должен выглядеть практически законченным.

После высыхания шпатлевки необходимо снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, счищая неровности и шероховатости. Увлажненным 250-миллиметровым шпателем нанесите третий слой шпатлевки, при этом, как и в предыдущем случае, угловой профиль служит в качестве маяка. После выполнения этого этапа угол должен выглядеть безупречно.

Снова повторите операцию по зачистке подсохших поверхностей сухим широким шпателем. Рифление ликвидируется как и раньше движением шпателя вдоль волн, при этом инструмент придавливается двумя руками.

Захватывая полосы шириной около 250 мм, нанесите тонкий финишный слой шпатлевки на каждую сторону угла, после чего загладьте шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Когда обрабатываемая поверхность высохнет, зачистите шпателем неровности (их не должно быть много), поднесите к обработанному участку лампу-переноску и всмотритесь в проделанную работу.

Сильно придавливая 100-миллиметровый шпатель к поверхности, замажьте обнаруженные впадинки очень тонким слоем шпатлевки. После выполнения этих процедур угол у вас должен получиться вполне готовым для последующего шлифования. О порядке и способах шлифовки, исправлении ошибок и контроле за качеством работы было рассказано раньше.

Применяемые в монтажных комплектах для гипсокартона стальные перфорированные профили (стойки и прогоны) являются прекрасным материалом-основой для возведения межкомнатных перегородок, которые могут иметь одинарный или двойной каркас (рис. 42). В соответствии с выбранным проектом и техническими требованиями металлический каркас покрывается одинарным или двойным слоем гипсокартонных листов, между которыми в качестве изоляционного материала помещается стекловата или минеральная вата.

Рис. 42. Перегородки из гипсокартона (варианты с одинарным и со сдвоенным каркасом.

По длине перегородки ничем не ограничиваются, однако высота их зависит от толщины стальных стоек, их типа и расстояния между стойками. При расчете перегородки надо учитывать величину груза, который будет на нее повешен, и в зависимости от этого рассчитывается толщина гипсокартонного листа, толщина и тип каркаса.

Что представляет собой одинарный каркас? Это стеновая конструкция, которая имеет по одному верхнему и нижнему прогону, покрыта листами гипсокартона в один или два слоя, а в ее каркасное пространство может устанавливаться в качестве тепло и звукоизолятора минеральная вата.

Сдвоенный каркас это уже две конструкции, каждая из которых имеет индивидуальные раздельные нижние и верхние прогоны и крепится к своей стороне листа. В каркасное пространство стены также может устанавливаться минеральная вата.

Что касается установки дверей, то в гипсокартонных перегородках возможно использование как деревянных дверных коробок, так и алюминиевых, пластмассовых или стальных. Однако стойки каркаса стены должны быть устойчивы и способны выдерживать вес двери. Надлежит принять во внимание толщину и высоту стены, вес двери и способ ее использования.

Следует учитывать, что швы гипсокартонных плит не должны находиться на стойках, к которым прикрепляется дверная коробка. Место их соединения всегда нужно располагать на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной балкой. Электрическую и иную проводку следует устраивать исключительно в пустотах стены между стойками или перпендикулярно им. Отдельное внимание следует уделить установке подходящих по конструкции и типу электропроводки изоляторов в местах соприкосновения проводов и их жгутов с элементами стены. Безопаснее всего использовать специальные гофрошланги, выпускаемые для этой цели в широком ассортименте, в сочетании с распределительными коробками и жесткими пластиковыми трубами.

Разделительная самоклеящаяся лента всегда должна располагаться между строительными элементами из гипсокартонной плиты и строительными элементами из других материалов, таких как бетон, штукатурка и др. Подобным же образом должны разделяться строительные элементы из гипсокартонных плит, которые имеют различные функции, например подвесной потолок и перегородка. Ниже рассмотрен процесс монтажа перегородки из гипсокартонных листов на одинарный каркас.

Рис. 43. Разметка пола под перегородку.

При помощи отбивочного шнура со строительной синькой отметьте линию установки перегородки по полу (рис. 43). Чтобы быстро и безошибочно вести процесс установки перегородок, рекомендуется сразу отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных проемов, толщину и тип гипсокартонных листов. Разметка с помощью отвеса и отбивочного шнура переносится на прилегающие стены и потолок (рис. 44.

Рис. 44. Перенос разметки под перегородку.

Предварительно на направляющие профили ПН и стоечные профили ПС, примыкающие к ограждающим конструкциям или друг к другу (при двойном каркасе), наклеивают уплотнительную ленту или герметик (рис. 45.

Рис. 45. Наклейка уплотнительной ленты на профили.

Направляющие профили в соответствии с разметкой подгоняют по длине, устанавливают и закрепляют к полу дюбелями с требуемым шагом. Для чего в несущем основании с помощью перфоратора сквозь профиль сверлятся отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40 60 мм. В том случае, когда основания являются деревянными, для крепления элементов каркаса необходимо использовать крупнорезьбовые шурупы по дереву в этом варианте без предварительного сверления основания.

Рис. 46. Сборка верхнего направляющего профиля.

Сборка верхних направляющих профилей предварительно осуществляется без крепления, затем они выравниваются уровнем и только после этого фиксируются дюбель-гвоздями.

Шаг крепления направляющих металлических профилей каркасов к полу и потолку, а также стоек, примыкающих к стенам или колоннам, должен составлять не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль. Крайние крепежные дюбели должны монтироваться не дальше 500 мм от конца профиля.

В соответствии с классической немецкой установкой, стоечные профили устанавливаются по уровню (отвесу) в направляющие профили с шагом 600 мм, причем их открытая сторона должна смотреть в направлении монтажа. Сперва стойки вставляются в нижний, затем в верхний направляющий профиль. Нужно помнить о том, что стойка должна входить в направляющую на потолке минимум на 20 мм, а высота стоечных профилей в помещении должна быть меньше высоты помещения на 10 мм.

Традиционно соединение профилей друг с другом осуществляется методом просечки с отгибом, при этом применяется специальный просекатель (рис. 46). Сейчас, в большинстве случаев, соединение профилей друг с другом осуществляется, как правило, при помощи шурупов-саморезов ( клопов.

Примыкающие к стенам или колоннам стойки каркаса крепятся дюбель-гвоздями с требуемым шагом (не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль). Крайние крепежные дюбель-гвозди должны устанавливаться не дальше 500 мм от конца профиля.

Одновременно с монтажом каркаса перегородок следует устанавливать дверные коробки. Для этого необходимо по обе стороны дверной коробки смонтировать дополнительные опорные стоечные профили. Следует отметить, что в сочетании с конструкциями из гипсокартона возможна установка разнообразных типов дверных и оконных коробок из любых материалов: дерева, алюминия, пластмассы, металлокерамики. При этом дверные коробки можно прикреплять к вертикальному стоечному профилю каркаса перегородки без установки дополнительных элементов жесткости при соблюдении следующих условий: высота помещения не превышает 2,6 м; ширина дверного полотна 0,9 м; масса дверного полотна 25 кг.

Жесткость перегородки с дверным проемом в этом случае будет обеспечена при надежном соединении стоечных и направляющих профилей, которые, в свою очередь, должны быть закреплены к перекрытию дюбелями вблизи проема (на расстоянии не более 10 см от него). Стоечные профили над дверным проемом должны быть развязаны ригелем, увеличивающим жесткость всей конструкции дверной коробки (рис. 47.

Рис. 47. Ригель для увеличения жесткости дверной коробки.

В том случае, когда вес дверных полотен превышает 25 кг, стойки каркаса перегородки, который обрамляет проем, необходимо усиливать. В строительной практике это усиление осуществляют либо путем запрессовки в стойку деревянного бруса с последующим его закреплением шурупами-саморезами, либо установкой дополнительного профиля (рис. 48.

Рис. 48. Усиление каркаса дверной перегородки: а запрессовка деревянного бруса; б установка дополнительного профиля.

В завершение работ с дверным проемом устанавливаются две промежуточные стойки над ним (рис. 49.

Рис. 49. Установка промежуточных стоек над дверным профилем.

С учетом того, что во избежание повреждения шурупами при монтаже ГКЛ не допускается проводка кабелей внутри вдоль стоечных профилей каркаса, электрические провода пропускаются через изолированные вставками отверстия в стенках стоечных профилей перпендикулярно к ним.

Крепление встроенных розеток прочно обеспечивается на облицовке благодаря взаимодействию края розеток и внутренних раскрытых металлических лапок. Предварительно розетка закрепляется в перегородке, а затем монтируется выключатель или штепсельный вход.

После этого можно одну из сторон готового каркаса обшить гипсокартонными листами, этот процесс подробно описан в главе 3 ( Облицовка стен при помощи гипсокартона.

Сопряжение каркасов двух перегородок важнейший элемент процесса устройства перегородок из гипсокартона (рис. 50). При монтаже угла необходимо учитывать расстояние между направляющими профилями, которые располагаются под углом друг к другу. Это расстояние берется равным толщине обшивки из гипсокартона с одной стороны каркаса.

Рис. 50. Сопряжение каркасов двух перегородок.

Вместе с листом гипсокартона монтируется последняя стойка, примыкающая к соседней перегородке. Шуруп-саморез обязательно должен прошить стоечный профиль, лист гипсокартона и стенку другого стоечного профиля. Случается так, что высота обшивки превышает длину одного гипсокартонного листа (2500 мм), поэтому в местах торцевых стыков листов необходимо смонтировать горизонтальные отрезки направляющего профиля (рис. 51). Для прочности конструкции торцевые стыки следует сместить друг относительно друга по вертикали не менее чем на 400 мм.

Рис. 51. Расположение несущей конструкции для торцевых стыков.

Крепление листа следует вести от его угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Кроме того, монтаж листов надо производить в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечит установку шурупов в первую очередь ближе к стенке, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

Надо следить за тем, чтобы шов двух соседних гипсокартонных листов не располагался на стойках, к которым крепится дверная коробка, а место их соединения всегда находилось на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной перемычкой из профиля. Поэтому правильно будет вырезать в целом листе форму, соответствующую дверному проему (рис. 52.

Рис. 52. Выкройка дверного проема в листе гипсокартона.

При укладке в пространстве между стоечными профилями изоляционного материала на следующем этапе нужно следить, чтобы изоляция плотно заполняла промежуток между профилями и никуда не сползала.

Во время установки и закрепления гипсокартонных листов с другой стороны каркаса важно помнить следующее: вертикальные швы между гипсокартонными листами смещают на один шаг стоечных профилей (600 мм) по отношению к обшивке первой стороны. Таким образом, монтаж начинается с неполного листа гипсокартона.

В том случае, когда выполняется двухслойная обшивка, все продольные и поперечные стыки ГКЛ второго слоя следует делать со смещением относительно стыков листов первого слоя на шаг стоек (600 мм). Вдобавок к этому при двухслойной обшивке торцевые стыки листов первого слоя должны смещаться относительно стыков листов второго слоя не менее чем на 400 мм.

При выполнении двухслойной обшивки, при креплении листов первого слоя, шаг шурупов допускается увеличивать в три раза (750 мм.

Вкратце порядок монтажа подвесного потолка из гипсокартона состоит из следующих этапов.

размечаются места крепления основных профилей и подвесов.

подвесы крепятся к несущим конструкциям перекрытия анкерными болтами или винтами в зависимости от вида несущей конструкции.

на подвесах крепятся основные профили.

далее основные профили выравниваются с помощью подвесов.

к основным профилям монтируются несущие профили.

листы гипсокартона крепятся к каркасу, интервал крепления не более 150 мм (обычно, с целью дополнительной защиты материала от трещин, листы гипсокартона укладываются в два слоя в шахматном порядке.

образовавшиеся между ГКЛ швы заделываются специальной шпатлевкой типа Унифлот.

приклеивается серпянка сверху швов, после чего последние грунтуют и шпаклюют, далее потолок покрывается водно-дисперсионной краской.

кромки листов гипсокартона грунтуются; заделываются швы, углубления от крепежных материалов с помощью специальных шпатлевок.

поверхность грунтуется и подготавливается к окраске.

Коротко расскажем о подвесных потолках на базе деревянного каркаса.

Основой для такого подвесного потолка служат либо деревянный каркас, состоящий из брусьев 30 х 50 мм, либо подвесы из металла, либо обшивка. При помощи металлических элементов, изготовленных методом штамповки из стальной полосы и состоящих из двух частей, каркас подвесного потолка соединяется с базовым каркасом. Одна из частей крепится к основному потолку, после чего сгибается под прямым углом; вторая же, более широкая часть, вольно передвигается относительно первой части до получения нужного интервала между базовым потолком и подвесным потолком.

Элементы стыкуются при помощи швеллероподобных частей. В полках проделаны отверстия, интервалы между которыми в верхней (которая крепится к потолку) и нижней (которая крепится к каркасу) слегка не совпадают. Через эти отверстия наискосок вставляется гвоздь (или любой другой штырь) так фиксируется нужная длина потолочного держателя, чья длина может меняться вплоть до миллиметра. Верх же держателя монтируется к потолку с помощью шурупов и дюбелей.

Деревянный каркас, закрепленный на потолочных держателях, называется обрешетка . Обрешетка бывает одинарной (простой) или двойной (контровой). Простая обрешетка выполнена из деревянных брусьев, которые подвешены к потолку через каждые 600 мм параллельно друг другу. Держатели идут с интервалом 800 мм, а дистанция между крайним основным бруском и стеной примерно 10 см.

Если деревянному каркасу необходимо придать дополнительную жесткость и прочность, выполняется двойная обрешетка, и в этом случае перпендикулярно закрепленным на потолочных держателях брусьям монтируются контрбрусья. Крепятся они с помощью шурупов к основным брусьям с шагом 60 см шуруповертом или дрелью с нужной насадкой.

Чтобы ускорить процесс, применяют деревянный шаблон, изготовленный из обрезка деревянного бруска, длиной, соответствующей нужному расстоянию между контрбрусьями. В процессе облицовки подвесного потолка гипсокартоном стыки между листами должны лежать на контрбрусьях. К обрешетке листы гипсокартона монтируются с интервалом 150 200 мм шурупами.

В полости, образованной между конструкциями перекрытия и непосредственно подвесным потолком, можно смонтировать любые коммуникационные системы. Главное помнить о том, что монтаж инженерных элементов коммуникаций к перекрытию должен вестись на системе независимых подвесок, не связанных с подвесами крепления подвесного потолка. Прокладку трубопроводов рекомендуется проводить в специальных лотках, закрепленных с уклоном в сторону сантехнических шахт. В потолочных полостях категорически запрещается размещение элементов повышенной пожарной опасности.

Теперь остановимся на подвесных потолках из гипсокартона несколько подробнее.

Основой подвесных потолков, как уже было сказано выше, является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно (в этом случае потолок называется подшивным) или с помощью специальных подвесов к основе уже имеющемуся потолку. Со стороны помещения каркас потолка обшивается листами гипсокартона.

Весит квадратный метр потолка такого типа 12 13,5 кг, но его основной недостаток невозможность замены гипсокартонных листов после установки. Кроме того, если, не дай бог, у кого-то из соседей испортится сантехника или полетят коммуникации и вас зальет гипсокартон набухнет, деформируется и может даже отвалиться, если очень сильно намокнет. К сожалению, после высыхания гипсокартон не восстанавливает изначальную форму, поэтому все испорченные листы, а может быть и часть конструктивных элементов придется монтировать (и ремонтировать) заново.

Тем не менее преимущества у гипсокартонных потолков весьма убедительные. Прежде всего, установка таких конструкций позволяет организовать максимально ровную поверхность потолка. Кроме того, между элементами каркаса поверх обшивки можно уложить слой звуко и теплоизоляции. Последнее особенно актуально в загородном доме, где, как известно, основная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через щели в потолке. При этом следует учитывать, что устройство подшивного или подвесного потолка уменьшает и отапливаемый объем помещения.

Немалая часть посторонних шумов проникает как раз сверху, когда живешь в городской квартире, и это факт проверенный. В этой связи дополнительная звукоизоляция потолка существенно понижает уровень шума. В производственных или хозяйственных помещениях за подвесными потолками можно без проблем скрыть всевозможные коммуникации, например вентиляционные трубы и т. п. (Главное не размещать там пожароопасные коммуникации и устройства.

А уж с эстетической и дизайнерской точки зрения гипсокартон благословенное поле для различного рода экспериментов и художественных изысков . Особенно большие возможности открывает применение подвесных потолков для решения архитектурных и дизайнерских задач. Например, в комнате с чрезмерно высокими потолками (особенно в старом жилом фонде, так называемых сталинках , где высота помещения может достигать 4 5 м и т. п.) можно понизить их уровень для придания пространству большей пропорциональности. При такой высоте узкий и длинный коридор выглядит крайне негармонично, а кухня напоминает небольшой варочный цех. Если в подобном пространстве устроить подвесной потолок, это поможет решить проблему.

В комнате большой площади можно решить проблему монотонности пространства, выполнив разноуровневый подвесной потолок, который будет состоять из различных функциональных зон. Кроме того, на основе конструкций подвесных потолков из гипсокартонных листов можно выполнять разнообразные декоративные элементы поверхностей.

Для типовых квартир подойдет небольшой нестандартный подвесной потолок по периметру помещения с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка.

Важную декоративную нагрузку несут на себе светильники, их расположение, форма и цветовое решение. Правильно подобранные и установленные светильники должны подчеркнуть форму потолка, нести эстетический смысл, обеспечивая при этом достаточное освещение помещения.

Различные варианты сборки потолков выбираются в зависимости от габаритов помещения и принятых архитектурных решений. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями зависит от конструкции потолка и расчета его нагрузки это сумма массы ГКЛ, каркаса, изоляционного материала и осветительных приборов.

Следует не забывать, что штатная конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования должна осуществляться путем подвески их на самостоятельные несущие конструкции, прикрепляемые непосредственно к конструктивным элементам здания: потолку, стенам, капитальным перегородкам и т. д.

Во всех случаях при устройстве в обшивке потолка прорезей для установки встроенных светильников, решеток, лючков и т. п. отверстия должны быть по контуру прорези обрамлены дополнительными элементами каркаса; обшивка из гипсокартонных листов по контуру прорези должна быть закреплена к дополнительному каркасу саморезами с шагом не более 200 мм.

Ряд уже существующих конструктивных решений осветительных элементов позволяет частично преодолевать эти проблемы. Так, популярные сейчас точечные галогеновые светильники не требуют установки какой-либо специальной арматуры или дополнительных элементов каркаса. Для их крепления необходимо вырезать в листах гипсокартона соответствующие отверстия электродрелью с насадкой, а при установке на место светильники без проблем фиксируются своими зажимами.

Нелишним будет напомнить о том, что при монтаже подвесного потолка необходимо предварительно подготовить и провести монтаж электропроводки, коммуникаций, вентиляции и другого инженерного оборудования, которые планируется размещать в межпотолочном пространстве.

При устройстве подвесного потолка из гипсокартона в основном используются два варианта: крепление каркаса или только к стенам, или к стенам и плитам перекрытия. Крепление только к стенам рекомендуется при небольших площадях основного поля подшивного потолка.

Прежде всего следует выполнить разметку. Это делается в следующем порядке. По периметру помещения на стенах на выбранной высоте прочерчиваем горизонтальную линию с помощью водяного уровня и отбивочного шнура. Водяной уровень представляет собой эластичный шланг длиной 2 10 м и внутренним диаметром 6 10 мм, на концах которого закреплены прозрачные (стеклянные или пластиковые) трубки с делениями. Работает водяной уровень по принципу сообщающихся сосудов.

Уровень заливается подкрашенной водой так, чтобы обе прозрачные трубки были заполнены, после чего трубки закрываются пробками (при этом маленькие отверстия должны остаться открытыми.

Совместив уровень жидкости в одной трубке с ранее выбранной отметкой на стене, следующую точку находим простым прикладыванием второй трубки к стене. Получив и наметив по периметру ряд точек, расположенных на одном уровне, соединяем их в одну линию, используя отбивочный шнур.

Монтаж подвесного потолка начинается с установки периметра потолочных направляющих профилей по стенам. Для этого следует просверлить отверстия, вставить в них пластиковые распорные дюбели, а затем шурупами-саморезами или дюбель-гвоздями зафиксировать профиль. При этом расстояние между дюбелями должно составлять не более 500 мм.

Теперь следует выполнить нарезку в размер продольных и поперечных несущих элементов каркаса. Эти элементы изготовляют из потолочного профиля, который отличается от направляющего наличием ребер жесткости на полках. Нарезку делают при помощи ножниц по металлу.

В том случае, если длина или ширина помещения больше стандартной длины профиля (3000 4000 мм), прибегают к использованию специальных удлинителей профиля, благодаря которым размер любого элемента наращивают до нужной длины.

Надо помнить, что в эстетических целях продольные швы между листами гипсокартона должны располагаться по свету. В том случае, когда в помещении несколько окон на смежных стенах, раскладку листов следует делать по длине помещения. Расстояние в осях между элементами каркаса должно соответствовать 600 мм по ширине листа и 1200 мм по его длине.

Следует помнить, что наибольшие напряжения возникнут именно в местах установки соединительных профилей, поэтому нужно уделить самое пристальное внимание их установке. Продольные и поперечные элементы каркаса крепят к периметру шурупами-саморезами, а между собой элементы каркаса закрепляются с помощью одноуровневого соединителя профилей краба (рис. 53.

Но вот кропотливая работа по установке каркаса позади и теперь остается только шурупами-саморезами прикрутить листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом 150 200 мм (рис. 54.

В тех случаях, когда требуется перекрыть подвесным потолком значительную площадь, прибегают к использованию варианта крепления несущих конструкций к стенам и плитам перекрытия. Для этого следует произвести разметку периметра , продольных и поперечных потолочных профилей, в местах соединения элементов каркаса разметить отверстия под крепление одноуровневого соединителя профилей к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия, вставьте в них распорные дюбели соответствующего диаметра и приступайте к монтажу.

Рис. 54. Фрагмент собранного потолка с металлическим каркасом.

В первую очередь необходимо шурупами-саморезами укрепить на плите перекрытия соединители профилей. Затем надо закрепить периметр и состыковать его с потолочным профилем и установленными соединителями профиля.

Теперь, с использованием ножниц по металлу, нужно нарезать в размер потолочный профиль и саморезами прикрепить его к соединителям профиля. Профили можно крепить непосредственно к потолку, выравнивая их при помощи деревянных клиньев, которые забиваются между профилем и перекрытием так, чтобы получилась обрешетка с размером ячейки не более 600 х 400 мм, а края гипсокартонных листов при обшивке приходились примерно на центр профиля.

Поскольку конструкция потолка обладает значительным весом, то при монтаже каркаса необходимо это учитывать и использовать только соответствующий материалу существующего перекрытия крепеж. Если по замыслу в фальшпотолок планируется встраивать осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования, необходимо предварительно замерить их высоту и установить, таким образом, минимальную величину такого зазора между существующим перекрытием и фальшпотолком, который будет достаточным для их размещения.

В том случае, когда для монтажа светильников или другого оборудования потребуется расстояние большее, чем в состоянии обеспечить высота специального профиля, необходимо увеличить зазор, прикрепив к существующему перекрытию деревянные вставки нужной толщины, к которым будет крепиться профиль (так, чтобы они приходились на узлы обрешетки), или изменить конструкцию на подвесной вариант.

Подвесной потолок из гипсокартона на основе металлического каркаса представляет собой каркас из металлических профилей, обшитый листами гипсокартона. При монтаже такого подвесного потолка применяются потолочные и направляющие потолочные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью специальных подвесов (рис. 55.

Эти подвесы бывают двух основных видов.

подвес с зажимом.

Края полок потолочного профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом.

Прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов. Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов.

На основе металлических профилей существуют два типа каркасов для подвесных потолков. В одном случае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях. При этом максимальное расстояние между подвесами 900 мм.

Наибольший шаг между основными профилями не более 1000 мм. Расстояние между несущими профилями не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют соединитель профилей двухуровневый (рис. 56.

Рис. 56. Вариант каркаса для подвесного потолка с двухуровневыми соединителями профилей.

В другом варианте каркаса для подвесного потолка основные и несущие профили находятся на одном уровне. В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями 1200 мм (рис. 57.

Прочие характеристики и размерения у них такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью крабов.

Порядок монтажа.

Вначале необходимо определить нужное расстояние между основным и подвесным потолками, в соответствии с чем производятся разметка и монтаж направляющих профилей. Вообще-то при монтаже подвесного потолка с двухуровневым каркасом направляющие профили можно не применять, хотя использование направляющих облегчает выравнивание каркаса по уровню и создание из профилей ровной плоскости. А после этого намечаются места установки подвесов и основных профилей. Таким образом, выполняются те же операции, что и при монтаже подвесного потолка только к стенам (см. ранее), да еще разметка и установка подвесов.

Подвесы дюбель-гвоздями крепятся к бетонному перекрытию. В том случае, если потолочное перекрытие из более мягкого материала, их можно установить на шурупы. Путем регулировки длины подвесов основные профили выравниваются в одной плоскости, после чего к ним крепятся несущие профили.

Листы гипсокартона, с использованием третьей руки или подкосов из досок, устанавливаются в необходимое для монтажа положение и закрепляются на несущих профилях шурупами-саморезами. При этом листы гипсокартона располагают вразбежку со смещением смежных торцевых стыков на один шаг профиля, перпендикулярно к несущим профилям. Следует помнить, что стыки должны находиться на несущих профилях. Монтажные размерения приведены на рис. 57.

Шурупы-саморезы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм, при этом крепление гипсокартонных листов осуществляется от середины к краю или от одного края к другому, а головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм.

Если шуруп деформировался или оказался ввернут неправильно его следует удалить и заменить новыми на расстоянии 5 см от предыдущей позиции. После окончания монтажа гипсокартонные плиты должны быть плотно прижаты к каркасу.

С целью увеличения звукопоглощающего эффекта или при другой необходимости (например, в связи с противопожарными требованиями) обшивка каркаса гипсокартонными листами может выполняться в два слоя.

Когда описанные работы окончены, подвесной потолок можно подвергать окончательной отделке.

Размещение коммуникаций в пазухе потолка.

Как уже упоминалось выше, в пространстве между несущими конструкциями перекрытия и подвесным потолком можно размещать различные инженерные коммуникации и трубопроводы и это является одним из существенных плюсов подвесных потолков.

Однако при этом важно соблюдать ряд правил. В частности, крепление инженерных коммуникаций к перекрытию должно выполняться на самостоятельных подвесках, не связанных с подвесами крепления потолка.

В запотолочном пространстве прокладку трубопроводов водоснабжения рекомендуется выполнять в лотках, закрепленных с уклоном в сторону сантехнических шахт.

С учетом необходимости проведения профилактических осмотров в период эксплуатации в плоскости потолка монтируются ревизионные лючки, позволяющие осуществлять контроль инженерных пространств, скрытых подвесным потолком.

В соответствии с требованиями противопожарной безопасности в запотолочном пространстве не допускается размещение никаких потенциально огнеопасных элементов оборудования или сгораемых материалов.

Разноуровневые потолки.

Этот декоративный комплекс применяется, когда возникает идея создания в жилом помещении больших пространств, соединения нескольких комнат в единое целое и появляется проблема разграничения жилых зон. Именно многоуровневые потолки помогают решить эту весьма нелегкую задачу (рис. 58.

Изменяя свою высоту, потолок как бы дает понять, что зона гостиной переходит в обеденную зону, прихожую или кухню. На разных плоскостях потолков в различных сочетаниях, на различных расстояниях друг от друга крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или просто выполняющие определенные функции. Светильники, расположенные по периметру помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращены вверх они будто заставляют парить потолок. А он, в свою очередь, создает ощущение высоты независимо от реальных размеров комнаты.

Рис. 58. Устройство трехуровневого потолка.

Это, так сказать, стандартный набор дизайнерских ходов. На самом деле дизайнерские возможности создания многоуровневых потолков и их светового оформления гораздо шире. А учитывая, что светильники можно включать и одновременно, и по очереди, преображая интерьер, потолок становится его важной декоративной составляющей.

Тем не менее потолок делают многоуровневым не только ради оригинальности и красоты. При ремонте старых квартир, построенных многие десятилетия назад, зачастую возникает необходимость спрятать вентиляционные каналы, несущие конструкции здания, которые нельзя демонтировать, закрыть поверхности, которые нельзя выровнять по определению, и т. п.

Технически многоуровневые потолки из гипсокартона собираются как и обычные из направляющих и стоечных профилей, укрепляемых на бетонном потолке квартиры.

Устройство их для того, кто освоил базовые принципы создания конструкций из гипсокартонных плит на металлическом каркасе, относительно несложно. Главная задача все точно рассчитать и обеспечить достаточную жесткость и надежность конструкции.

Что касается предварительной подготовки листов гипсокартона к работе, то она сводится в основном к их точному раскрою и фрезерованию в соответствующих местах, где предполагаются изломы, V-образных пазов. Важно, чтобы пазы проходили на всю толщину листа, вплоть до картона, но не повреждая последнего. Далее все просто: углы формируются путем склеивания пазов или путем их заполнения шпатлевкой Унифлот уже после установки гипсокартонного элемента на его место.

Если планируется два или, скажем, четыре уровня, то число ступеней в данной конструкции соответственно уменьшается или увеличивается.

Фрезерование П-образных канавок по всей площади гипсокартонной плиты с последующим шпатлеванием Унифлотом применяется там, где радиус изгиба невелик.

О том, как это делается, рассказано в главе 7 Криволинейные поверхности . Там же можно подробно узнать о технологии изготовления больших криволинейных поверхностей из гипсокартонных листов с применением мокрой гибки на шаблоне. Такие поверхности также могут применяться в соответствии с дизайнерскими замыслами при устройстве разноуровневых потолков.

Облицовка мансардных помещений.

Обычно отделку стен и потолков в мансардных помещениях гипсокартонными листами рекомендуется выполнять по обрешетке из деревянных брусков или металлических профилей. В случае применения массивных гипсокартонных листов толщиной 24 мм без обрешетки.

Технологиями КНАУФ предусмотрено две конструктивные схемы облицовки мансард.

1. Система D681 состоит из деревянной обрешетки, закрепленной напрямую или при помощи прямых подвесов для брусков к стропилам и обшитой малоформатными гипсоволокнистыми листами (длина 1500 мм, ширина 1000 мм, толщина 10 или 12 мм). Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам определяется в зависимости от нагрузки на каркас и размера (сечения) брусков.

Бруски деревянной обрешетки могут крепиться непосредственно к стропильным фермам при помощи шурупов, длина которых должна быть на 25 мм больше толщины брусков. Если бруски крепят при помощи подвесов, то это делают одним шурупом диаметром не менее 5,0 мм с полукруглой головкой или двумя шурупами диаметром не менее 3,5 мм. В обоих случаях длина шурупов должна быть не менее 35 мм.

2. Система D632 состоит из потолочных профилей, образующих каркас, закрепленный к стропилам при помощи прямых или зажимных подвесов и обшитый малоформатными гипсоволокнистыми листами. Вертикальная (стеновая) часть каркаса может быть выполнена также из стоечных профилей ПС5О 50. Расстояние между профилями каркаса определяется аналогично системе М611. Подвесы для крепления каркаса при нагрузке (р) до 0,30 kN м2 следует устанавливать на расстоянии а = 1000 мм друг от друга. Крепление металлической обрешетки выполняют на подвесах.

Гипсоволокнистые листы нужно устанавливать с зазором, равным половине толщины листа (5 6 мм). При поперечном расположении листов относительно несущих элементов торцевые стыки должны приходиться на профили (бруски). В этом случае листы в соседних рядах монтируются со смещением торцевых стыков на величину шага профилей (брусков.

При однослойной обшивке крепление производится специальными шурупами для ГВЛ длиной 30 мм начиная от середины или угла листа, не допуская его деформации и возникновения напряжений. Во время установки шурупов лист плотно прижимают к каркасу. Шаг шурупов для крепления обшивки потолка и скатов должен составлять не более 150 мм при толщине листа 10 мм и не более 200 мм при толщине листа 12 мм. При обшивке стен шаг шурупов составляет не более 250 мм.

Для утепления мансардного пространства используются минераловатные плиты, которые размещаются между стропилами крыши.

В случае возникновения необходимости разделения мансарды на отдельные помещения нужно учитывать, что последовательность монтажа облицовки (потолок, скаты, стены) и перегородок определяется требованиями к степени звукоизоляции этих помещений. Если необходимо достичь лучшей звукоизоляции, рекомендуется в первую очередь монтировать перегородки, которые крепятся в верхней части непосредственно к стропилам или специально устроенным перемычкам из ПП-профиля. В полости каркаса облицовки и перегородок следует уложить звукоизоляционную минеральную вату.

Полы из гипсоволокнистых листов.

Важнейшая составляющая часть современного ремонта вообще, а евроремонта в частности устройство ровных полов. Главная проблема заключается в том, что покрытия из паркета, ламинированного паркета, ковролина, пробки, керамогранита и других материалов подразумевают тщательную подготовку основания пола. А если вспомнить о том, что в отечественной практике традиционно применяется цементно-песчаная стяжка, которая требует большого объема работ бригады строителей, гарантирует обилие пыли и грязи, плюс ко всему такая стяжка будет полностью готова примерно через месяц-полтора, поэтому, если у хозяев нет возможности выехать из помещения вместе с мебелью и вещами на длительный срок, замена полов с устройством новой стяжки откладывается на неопределенный срок, как и все наше светлое будущее.

Выход заключается в технологии сухих бесшовных полов из гипсоволокнистых листов. Такие полы имеют немало убедительных преимуществ. Плавающие полы (рис. 59) в последнее время уверенно вошли в моду.

Во-первых, один квадратный метр даже самой тяжелой комбинации плит гипсокартонного листа с полистиролом весит 27 кг м2, что не создает проблемы избыточной нагрузки на перекрытие. Проще говоря, такие полы можно устанавливать в зданиях нашего родного жилфонда, построенных немало десятилетий назад, в том числе и таких, которые имеют деревянные перекрытия.

Во-вторых, при создании таких полов используется так называемый сухой способ, то есть помещение не страдает от избыточной влажности, а единственными мокрыми процессами являются нанесение клея между слоями и грунтование верхнего слоя покрытия.

В-третьих, существенно сокращаются сроки проведения ремонтно-строительных работ, укладка напольного покрытия может быть проведена уже на следующий день.

В-четвертых, практически не уменьшается объем помещения, а в некоторых случаях он даже увеличивается.

В-пятых, гарантированно обеспечение высоких звукоизоляционных и теплоизоляционных характеристик половых перекрытий, что создает комфортные условия в жилых помещениях, даже при наличии тонких финишных настилов (например, с использованием безосновного линолеума.

Если сравнивать гипсокартонный лист с гипсоволокнистым, то мы увидим, что стандартный лист ГВЛ имеет такие же размеры, что и ГКЛ (2500 х 1200 х12 мм). Он обладает теми же положительными качествами: способностью дышать , экологической чистотой и повышением комфортности пребывания человека в отделанном гипсоволокнистыми листами помещении. Однако он по сравнению со своим собратом более прочен и более огнестоек.

Известно, что для устройства сухих оснований российские заводы немецкого концерна Knauf выпускают элементы пола размером 1500 х 500 х 20 мм, которые выполнены в виде двух 10-миллиметровых гипсоволокнистых листов, склеенных между собой со смещением, образующим фальцы (замки). Фальцы элементов пола проклеиваются специальным клеем и крепятся между собой специальными саморезами, после чего сверху укладывается слой обычных гипсоволокнистых листов.

Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов обусловливают возможность их применения для устройства теплых полов (полов с обогревающими элементами), причем предпочтительным нагревательным элементом в конструкции теплого пола из ГВЛ являются пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой в качестве теплоносителя.

Как крепить предметы к стенам из гипсокартона.

Если существует какая бы то ни было стена, то в нее обязательно потребуется что-нибудь вбить или ввернуть, чтобы что-нибудь повесить или прикрепить. Это относится ко всем стенам без исключения, в том числе и гипсокартонным. В принципе ничего невозможного тут нет, и сделать это можно без особых проблем, но необходимо четко соблюсти определенные правила и требования, чтобы слишком рано не обратиться к главе 13 Ремонт покрытий из гипсокартона настоящего издания.

Первое и самое главное требование при креплении чего-либо непосредственно к листу гипсокартона использовать специальные дюбели, в которые затем вкручиваются шурупы. Гвозди использовать нельзя категорически. Конечно, если ваша цель повесить на стену открытку или календарь, можно воспользоваться обычным небольшим шурупом.

Любые другие предметы, обладающие даже небольшим весом, следует крепить при помощи дюбелей. Это может быть непосредственное крепление, если на вкрученный в дюбель шуруп вешается картина на шпагате, а может быть и косвенное когда к стене дюбелями прикручивается кронштейн или крючок, а уже на него навешивается, к примеру, кухонный шкафчик или аккустическая система.

В настоящее время в продаже имеется обширный ассортимент отечественных и импортных дюбелей самых разных сортов и видов. Немного об устройстве этого вида крепежа-посредника . Четырехсегментное строение многостороннего распорного дюбеля из нейлона обеспечивает вкручивание шурупа без особых усилий и, благодаря равномерному распределению сил внутри отверстия, гарантирует надежность крепления, а блокировочные ребра тем временем препятствуют проворачиванию дюбеля. В пустотелой кладке или гипсокартонных перегородках происходит сворачивание дюбеля в узел.

С дюбелем используются универсальные саморезы (их отличает крестообразный шлиц). Принцип выбора самореза таков: берется длина дюбеля, добавляется толщина монтируемого предмета и еще 10 мм.

Очень хорошо себя зарекомендовал в работе с гипсокартоном специальный дюбель бабочка (рис. 60), который можно использовать для крепления полок, реек, люстр, карнизов, антенн и т. п. Материал высококачественный полиамид (нейлон), продольные ребра защищают систему от проворачивания, а стопорный бортик предохраняет дюбель от проваливания в просверленное отверстие.

Когда шуруп вворачивается в дюбель, его фиксирующие ребра складываются, увеличивая поверхность прилегания к опоре. Дюбель можно демонтировать, выкрутив шуруп, и использовать вторично, без риска снижения надежности фиксации.

Одним из видов крепежа для гипсокартонных плит является дюбель Дрива (рис. 61). При традиционном монтаже предварительно сверлится отверстие диаметром 8 мм. А дюбель этого типа может быть установлен без использования сверла, благодаря применению насадки Дрива.

Оптимальный диаметр винта, применяемого при окончательном монтаже с дюбелем Дрива-нейлон , составляет 3,5 мм, с дюбелем Дрива AlZn 4 4,5 мм. Длина винта зависит от толщины закрепляемого элемента. Самая большая нагрузка для дюбеля Дрива нейлон 25 кг, Дрива AlZn 30 кг.

Другой разновидностью дюбелей для крепления легких конструкций к гипсокартону являются пружинные дюбели типа зонтик (рис. 62). Они поставляются как с обычным шурупом, так и с крюками обычным или петельным. Эта разновидность дюбелей используется для крепления потолочных светильников, книжных полок и т. п.

С хорошей стороны зарекомендовали себя металлические дюбели Molly (рис. 63), которые широко используют при монтаже подвесных потолков из гипсокартона.

Конструкция устроена так, что дюбель раскрывается в пустом пространстве таким образом, что при этом усилие распределяется на большую поверхность основания, что дает возможность применять эти дюбели в условиях высоких нагрузок.

Для работы с этим видом дюбелей необходимы специальные щипцы, с помощью которых монтаж таких дюбелей производится легко и быстро.

Ремонт покрытий из гипсокартона.

Покрытия и обшивки из гипсокартонных листов могут получить повреждения при транспортировке мебели, в результате постоянных контактов с дверными ручками, во время детских игр, из-за несоблюдения технологии в процессе строительства, протечек и др. поэтому отдельную главу мы сочли необходимым посвятить именно вопросам ремонта покрытий из гипсокартонных листов. Но прежде чем приступать к ремонту, необходимо точно выяснить причины повреждений и устранить их.

Устранение пузырей на гипсокартоне.

Пузыри на гипсокартонных покрытиях могут появляться по различным причинам, и, прежде чем приступать к их устранению, нужно постараться установить их. Например, выяснить, не является ли коробление и пузырение листа следствием протечки коммуникаций. В этом случае следует действовать так, как указано в нижеследующей главе. Если пузыри не вызваны глубинными процессами, устранять их следует таким образом.

Крупные пузыри надрезаются с помощью универсального ножа, а мелкие ликвидируют, отрезая и удаляя образующую их ленту, после чего наполняют пузырь шпатлевкой. Участки ленты, образующие пузырь, погружают в шпатлевку с помощью шпателя и разравнивают. Через 24 часа заделанную поверхность обрабатывают шпатлевкой типа Унифлот , выдерживают в течение 24 часов и зачищают шкуркой. При необходимости шпатлевку накладывают вторым слоем.

Ликвидация последствий затопления.

Покрытия из гипсокартонных листов могут быть существенно повреждены в результате неисправности сантехнических коммуникаций, расположенных внутри обшивки, а также протечки воды либо канализационных стоков с верхних этажей. В зависимости от количества попавшей на обшивку влаги повреждения могут иметь местный или общий характер.

При попадании воды в полости между слоями обшивки гипсокартонных листов и ее накоплении там необходимо произвести слив стоячей воды, для чего в обшивке подвесного потолка или внизу перегородки сначала прокалываются шилом контрольные отверстия, а затем (при необходимости слива воды) прорезается отверстие. После слива воды стены и обшивку необходимо хорошо просушить и только после этого приступать к ремонту. Следует помнить о том, что влажные стены обладают повышенной электропроводимостью. В связи с этим во время проведения ремонтных работ, вызванных затоплением, следует соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током. Поэтому на время ремонта электрические сети, проходящие внутри каркасного пространства ремонтируемого помещения, следует обесточить.

Приступать к ремонту поврежденной обшивки следует только после того, как будет ликвидирована причина затопления. Поврежденная тепловая и звукоизоляционная прослойка, а также покоробившиеся листы гипсокартона подлежат обязательной замене. При ремонте рекомендуется использовать тот же тип гипсокартонного листа, что и восстанавливаемый. Крепежные шурупы выворачиваются, поврежденные листы снимаются, тепло и звукоизоляционные слои меняются, после чего устанавливаются новые листы обшивки в соответствии с технологией и правилами монтажа, описанными в соответствующих разделах данной книги.

Ремонт наружных углов.

Для ремонта наружного угла следует вкрутить 30-миллиметровые шурупы-саморезы на границах поврежденного участка угла и очистите его от шпатлевки. Для этого используется стамеска и узкий шпатель.

Распилите ножовкой угловой профиль, держа при этом ножовку параллельно полу. Начинайте с угла, а затем переходите на полки профиля. Удалите поврежденный фрагмент и зачистите вскрытый участок облицовки от гипса и шпатлевки.

Возьмите новый угловой профиль и отрежьте от него кусок, точно подходящий по длине. Стараясь, чтобы профили углов совпали, приложите его к углу и прикрутите шурупами-саморезами. Стыки старого и нового профилей необходимо зачистить мелким напильником так, чтобы не было выступов и заусенцев. В том случае, если сделать это не удается, придется откручивать замененный фрагмент и устанавливать его заново.

Используя 150-миллиметровый шпатель, заделайте поврежденный участок шпатлевкой таким образом: сначала нанесите слой потолще, выровняйте его шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка, и дайте шпатлевке просохнуть 24 часа. Повторите эту процедуру еще два раза, но с наложением шпатлевки более тонкими слоями.

Соблюдайте правила шпатлевания и шлифования, изложенные в разделе о шпатлевке гипсокартона.

Заделка больших отверстий.

Для заделки больших отверстий понадобится изготовить латку из куска гипсокартона, а также обрешетку из полосок фанеры или ДСП.

Для этого сначала нужно вырезать заготовку в виде квадрата с размерами, ненамного превышающими размеры того отверстия, которое предстоит заделать. Приложив заготовку к отверстию, аккуратно обведите ее по периметру карандашом или маркером.

Затем с помощью универсального ножа (или универсальной пилы) вырежьте в листе отверстие по обведенному контуру заготовки.

После этого необходимо вырезать из фанеры или ДСП несколько полосок для устройства обрешетки шириной около 25 75 мм; при этом их длина приблизительно на 150 мм должна превышать размер отверстия.

Полоски накладываются на отверстие изнутри и прикрепляются к обратной стороне гипсокартона с помощью нескольких шурупов-саморезов. Заготовка вставляется в отверстие и прикрепляется к фанерным полоскам с помощью шурупов-саморезов. Необходимо убедиться в том, что установленная заплатка находится вровень с поверхностью ремонтируемого листа.

По стыку заплатки укладывается самоклеящаяся армирующая лента, а затем помощью шпателя шириной 100 150 мм поверх армирующей ленты наносится тонкий слой шпатлевки. С помощью шпателя шириной 150 или 250 мм наносится тонкий накрывочный слой шпатлевки, после чего шпатлевке необходимо дать просохнуть в течение 24 часов.

Последующие два слоя и шлифовка выполняются по описаниям, приведенным в разделе о шпатлевке гипсокартона.

Заделка маленьких отверстий.

Заделка маленьких отверстий производится по технологии, несколько напоминающей вышеописанную, только вместо квадрата из гипсокартона используется квадрат из обычного плотного картона.

Из куска обычного картона нужно вырезать заготовку в виде квадрата, имеющую размер, ненамного превышающий размер заделываемого отверстия. Затем картон прикладывается к отверстию и обводится по его периметру карандашом или маркером. При помощи универсального ножа (или универсальной пилы) в листе вырезается отверстие по обведенному контуру. (Пока что все эти процедуры в точности повторяют описанные выше, только вместо квадрата из гипсокартона используется квадрат из обычного картона.

Затем работа идет по другой технологии. Из ненужного куска гипсокартона вырезается заплатка, имеющая размер, который приблизительно на 50 60 мм превышает размер картонного квадрата. Картонный квадрат прикладывается к обратной стороне заплатки и обводится карандашом, после чего на обратной стороне заплатки по обведенному контуру производятся надрезы.

По обведенному контуру край заплатки обламывается, удаляя при этом лишние куски и оставляя по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. Таким образом, получается заплатка-пробка, которая должна легко входить в подготовленное отверстие в стене.

Вокруг отверстия на поверхность гипсокартона, внутрь отверстия и по краям заплатки-пробки с помощью 100-миллиметрового шпателя наносится тонкий слой шпатлевки.

Теперь нужно вставить пробку в отверстие и погрузить лоскут лицевого картона по краю заплатки в шпатлевку, нанесенную по краям отверстия. Установленная заплатка должна находиться вровень с поверхностью ремонтируемого листа гипсокартона.

С помощью 150-миллиметрового шпателя, удаляя лишнюю массу, с усилием разровняйте шпатлевку. Постарайтесь обойтись всего лишь четырьмя движениями: вверх, вправо, влево и вверх. Дайте шпатлевке застыть в течение 24 часов.

Теперь необходимо нанести шпатлевку в два слоя при помощи 250-миллиметрового шпателя по технологии, описанной в разделе, посвященном шпатлевке гипсокартона.

Следует помнить, что главная задача при этом не допустить образования бугорков по периметру заплатки. Поверхность должна получиться ровной.

Заделка трещин на стыках ГКЛ.

Чтобы заделать трещину на стыке гипсокартонного листа, сделайте надрезы, отступив от краев армировочной ленты примерно на 15 25 мм. Удалите старую армировочную ленту и шпатлевку при помощи узкого шпателя или стамески.

После этого необходимо самым тщательным образом зачистить основание вплоть до слоя картона, даже если при этом он будет в некоторых местах поврежден это не проблема. Главное, чтобы в зачищенный участок целиком помещалась новая армировочная лента.

Нанесите тонкий слой шпатлевки вокруг поврежденного участка с помощью шпателя шириной 100 мм.

С помощью шпателя шириной 100 мм вдавите армировочную ленту в шпатлевку. Разровняйте шпатлевку с помощью шпателя шириной 150 мм и дайте ей просохнуть в течение 24 часов. Далее действуйте по технологии, описанной в разделе, посвященном шпатлевке гипсокартона.

Заделка трещин на внутренних углах гипсокартона.

Трещины на внутренних углах обшивки, как правило, появляются тогда, когда отсутствует защитная лента. Чтобы устранить трещину на внутреннем угле, наносят шпателем тонкий слой шпатлевки по обе стороны угла, после чего, перегнув ленту вдоль ее продольной оси, накладывают ее симметрично на угол и слегка вдавливают в шпатлевку. После чего с помощью специального шпателя для внутренних углов вдавливают ленту в шпатлевку, начиная от середины трещины к ее концам. Разровняв шпатлевку и дав ей возможность затвердеть, угол зачищают шкуркой. После осмотра принимается решение о повторном шпатлевании угла (если есть такая необходимость.

Заделка трещин на наружных углах гипсокартона.

Появление трещин на наружных углах обусловлено отсутствием защитного ПУ-профиля. Порядок устранения их следующий.

Поврежденный угол необходимо слегка зачистить шкуркой, после чего накладывается защитный профиль. Для этого уголок слегка разворачивается и вдавливается в слой предварительно нанесенной шпатлевки. Защитную накладку по всей ее длине перед шпатлеванием можно дополнительно привернуть шурупами с шагом не более 150 мм друг от друга. После этого уголок накрывается выравнивающим слоем шпатлевки. При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы на плоскости гипсокартонного листа не образовался выступ. Если все-таки образования выступа не удалось избежать, угол шпатлюется и зачищается таким образом, чтобы с обеих сторон угла образовались ровные плоскости.

Замена крепежных шурупов.

Необходимость в замене крепежных шурупов возникает при демонтаже листов или повреждении мест крепления гипсокартонных плит. Как правило, это происходит, если листы неплотно прилегают к обрешетке или при чрезмерном нажиме на шурупы во время заворачивания. Для того чтобы осуществить замену крепежа, надавливают на гипсокартонный лист и вворачивают один винт на расстоянии 50 мм от выпадающего винта, который затем вытаскивают. Отслоившуюся шпатлевку удаляют, а затем образовавшиеся отверстия шпатлюют по методике, описанной выше.

Декоративная отделка гипсокартонных поверхностей.

Поверхности конструкций из гипсокартона поддаются разнообразной декоративной отделке. Качество подготовленных к отделке поверхностей должно удовлетворять следующим требованиям.

все работы по герметизации гипсокартонных конструкций должны быть закончены в полном объеме.

поверхность гипсокартонных листов должна быть гладкой без повреждений и трещин в местах сопряжения гипсокартонных конструкций со строительными элементами здания (перекрытия, стенами и т. п.) без загрязнений и масляных пятен.

на поверхности не допускается наличие местных неровностей. Уступы между смежными листами не должны превышать 1 мм.

Присущие этому типу отделочных материалов гладкая твердая поверхность и скрытые стыки позволяют получить отличное качество отделки гипсокартонных конструкций. Поверхность гипсокартонных конструкций пригодна для большого количества самых разнообразных видов декоративных покрытий.

обои бумажные, текстильные и на полимерной основе, стеклообои.

клеевые, водоэмульсионные краски, эмали; дисперсионные и масляные краски (кроме красок известковых, силикатных и на основе жидкого стекла.

облицовочная плитка, закрепляемая клеями; различные виды декоративных отделочных пленок.

рельефные декоративные штукатурные покрытия на основе синтетических смол, структурные.

декоративные панели (деревянные, гипсокартонные типа ПОГ, Декогипс и др.), закрепленные с помощью специальных раскладок.

Следует отметить, что гипсокартонные панели с отделкой, выполненной в заводских условиях, могут применяться только в качестве декоративного слоя, не учитывающегося при определении огнестойкости и звукоизоляции перегородок из-за сквозных щелей в стыковочных швах, и, как правило, могут устанавливаться не на всю высоту помещения. Их рекомендуется применять в качестве декоративной обшивки бетонных и кирпичных стен.

В помещениях повышенной влажности необходимо предусматривать двойную обшивку перегородок с использованием влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ ГОСТ 6266-97). В таких помещениях следует обратит

Возможно, Вас заинтересует:

Для того, чтобы сделать соврем...

Есть несколько различий. Выделяют кровлю по...

Гидроизоляционные материалы

В настоящее время в специализированных строительных...

Правильный выбор гидроизоляцио...

Выбор гидроизоляционного материала должен опираться на...

Какие бывают кровли

Если вы решили построить дом, то должны определиться с...
Кровельный завод НовоИзол.

Звоните нам! +7 (35376) 237-03
НовоИзол г. Новокузнецк
Главная
Кровли
Гидроизоляция
Производство
Прайс
Контакты

Статьи по гидроизоляции
Статьи по кровле
Полезные статьи
Прочие статьи
Партнёры
Карта сайта